EL TALENTO DE AZUL LLEGA A LOS CÓNDOR DE PLATA . Taz Pereyra y una nominación que consagra su carrera

Por Laura Méndez de la

Redacción de El Tiempo

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina anunció las nominaciones para los prestigiosos premios Cóndor de Plata, y el nombre de una azuleña resuena con fuerza en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario.

Se trata de Taz Pereyra, quien gracias a su impecable labor en el largometraje "1978" (estrenado en 2025), ha logrado posicionarse entre lo más selecto de la industria cinematográfica nacional.

La terna que integra Pereyra refleja el alto nivel de la competencia este año, compartiendo nominación con figuras de la talla de Roberta Pesci (27 noches), Lucía Gasconi y Greta Ure (Belén), Manuela Maglio (Gatillero), Natalia Ruíz (La dicha en movimiento) y la dupla de Victoria Nana y Analía Bernabé (La mujer de la fila).

La película "1978", una producción de Black Mandala Films bajo la dirección de los hermanos Onetti, recogió elogios internacionales por su apartado artístico.

En este engranaje, el vestuario diseñado por la azuleña Taz Pereryra resultó fundamental para reconstruir la atmósfera opresiva de finales de los años 70, logrando un realismo que potencia el terror histórico de la trama.

Esta nominación no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un trabajo sostenido de Pereyra junto a los Onetti, participando en la gran mayoría de sus films premiados.

El camino de Taz Pereyra es un testimonio de vocación y talento sin fronteras. A los 18 años dejó su Azul natal para forjar una carrera en Diseño de Imagen y Sonido, especializándose en el género de terror y vistiendo a figuras relevantes de la pantalla grande. Su versatilidad la llevó recientemente a dar un salto crucial hacia la dirección con su ópera prima, "Bloody Mary", proyecto que junto a la actriz Magui Bravi ha recorrido con éxito múltiples festivales internacionales.

Con esta distinción en los Cóndor de Plata, Pereyra no solo reafirma su rol como referente técnica en el cine de género, sino que también llena de orgullo a la comunidad artística de Azul, demostrando que la creatividad local tiene un lugar de privilegio en las galas más importantes del país.

Vestuario: "se intenta sea lo más fiel posible a la historia"

-¿Cuál fue el mayor desafío de recrear estéticamente un año tan complejo y cargado de simbolismo para nuestra historia?

-Creo que en este caso el desafío es que al ser una época tan presente, por suerte, en el inconsciente colectivo de, creo, la mayoría de los Argentinos, una tiene que ser muy fiel a lo que realmente se usaba en ese momento. A mí el desafío de representar una época diferente a la actual o a las que yo he vivido, en lo particular siempre me causa atracción, y me genera un impulso especial a la hora de realizarlo y conseguirlo, etc. Todo lo simbólico de la época se contempla en el momento de recrear un vestuario, que se intenta sea lo más fiel posible a la historia, pero a veces es una combinación entre lo que necesita la historia para ser contada y lo que realmente eran las prendas que se usaban.

-¿Cómo fue el proceso de investigación?, ¿recurriste a archivos familiares, revistas de la época o trabajaste más desde una interpretación artística y emocional de ese tiempo?

-La investigación fue bastante exhaustiva, la verdad es que no quería que se me escapara ningún detalle. Primeramente recurrí a la consulta familiar, ya que mi padre vivió esa época en primera persona. A quien inicialmente le hice preguntas sobre lo que recordaba de las prendas de ese momento, incluyendo las prendas que había podido observar en el momento es donde él mismo estaba en cautiverio. Después siempre una busca referencias de vestuario en internet, en fotos antiguas, todo dato visual que se pudiera encontrar es bienvenido. Sobre todo los detalles, que para mí son fundamentales para recrear cualquier vestuario con historia, que botones se usaban, como eran los cordones de los zapatos, que tipo de textura tenían las telas de las prendas. Todo eso aunque no parezca cuando lo toma la cámara, hace que realmente la época que se intenta mostrar quede reflejada. Una vez estoy empapada en todo ese saber, se empieza la búsqueda del lado más "artístico", que tiene que ver ya más con la historia de la peli y que se necesita de mi área para sumar a esa historia.

-¿Qué intentaste transmitir a través de las texturas y los colores que elegiste para los personajes de esta película?

-Dentro del género del terror, hay ciertas características que ya desde antes de pensar el vestuario ya están dadas. Eso un poco pasa con los colores, y el tipo de prendas. Es como una mezcla, de lo que hay que poner en una peli de terror y lo que uno sabe por todo la investigación que tiene que usar si o si para representar ese momento de la historia.

En la década del '70, el cuero, el jean, las camisas, los colores marrones, verdes, amarillos, bordo. Eran un clásico.

Como textura importante, el cuero, quienes habitan la piel de los secuestrados en la peli, tienen prendas con texturas más frías, más rígidas. Mientras que quienes serían las víctimas, texturas más maleables, más suaves, más vulnerables, como el algodón, la gasa.

La paleta de colores de los personajes, suelen en mi trabajo y en lo personal, intento que la paleta que les visto tenga que ver con el carácter de cada personaje, y lo que estos necesitan transmitir. No puedo ponerle a un malo un color alegre, no funcionaria.

-¿Cómo fue el diálogo con la dirección de arte y fotografía para que el vestuario se integrará orgánicamente al universo visual de la película?

-El cine es un trabajo en equipo, no existe una película donde se pueda ir independiente del resto de las áreas. Obvio algunas más cercanas que otras, pero incluso hasta con el sonidista es necesario reunirnos, porque del vestuario va a depender como se esconde el mic, por ejemplo.

La dire de arte, Pao (Tolosa), con quien hace ya varias pelis que tenemos juntas, diría unas 15 o más, la verdad que no nos cuesta ponernos de acuerdo, y tenemos una visión estética que compartimos bastante. Ella me pasa su planteo de arte y conversamos en toda la pre para que los personajes no se empasten, se vean de manera correcta. Con el dire de foto lo mismo, charlamos para saber que luces suman a las prendas que llevarán los actores, o si hubiera alguna prenda con brillo, anteojos por ejemplo, que puedan reflejar el detrás de cámara. Todo se comunica, o debería comunicar para que salga bien.

"Siento un gran honor estar en esa terna"

- Compartís la terna con trabajos tan potentes como los de Belén y La mujer de la fila. ¿Qué sentís que destaca de la propuesta estética de 1978 frente a estas otras producciones?

-Primero siento un gran honor estar en esa terna, vi las pelis, y están muy, hablando del vestuario, al margen de que Belén me parece una apuesta muy heroica.

Creo fielmente que la magia sucede en el detalle, y creo que en el vestuario de 1978 los detalles estuvieron a la altura, primero de una época que como dije antes, está en el inconsciente de todos, donde como espectadores compramos que está sucediendo en la década del '70. Por otro lado, la posibilidad de realizar siempre aporta un plus. Lo que no consigo lo realizo, y eso suma mucho cuando el vestuario tiene que acompañar la historia que se está contando.

- ¿Cómo ayudó el vestuario a los protagonistas a terminar de "encontrar" a sus personajes en el set?

-Siempre el contacto con los actores es muy cercano, porque al tener que vestirlos, una tiene que cruzar la barrera física muchas veces, entonces a mí en lo personal, me gusta charlar en el momento de la prueba, a ver como sienten el vestuario, sobre todo cuando es algo que juega un papel importante, como ocurre en este caso con quienes son las víctimas, que están con poca ropa, sucia, ensangrentada. Siempre la charla de cómo desde el vestuario se suma a los personajes, se da en la propuesta de vestuario que yo le hago primero a mi Directora de Arte y luego al Director de la peli, en este caso directores. Yo intento siempre que el vestuario le sume a los actores en el momento en que ellos tienen que entrar en personaje. La verdad es que en 1978 hubo actores que tienen una gran trayectoria en el oficio de actuar y fue completamente placentero trabajar con ellos, además de fácil.

"Todas y cada una de las prendas que usé para vestir a los actores fue pensada"

-¿Qué significa para vos estar nominada por la Asociación de Cronistas Cinematográficos? ¿Sentís que hay una mayor apertura para reconocer el diseño de vestuario como una pieza clave del guión?

-Para mi es algo que no estaba en mis planes esta nominación. Me produce mucha emoción que el trabajo que realice sea reconocido, ya con la nominación misma, más allá de ganarlo o no. Es un premio enorme estar nominada, porque hago mi trabajo con mucho amor, y por sobre todo poniendo siempre lo mejor que puedo, aportando todo mi saber al proyecto, quienes han trabajado conmigo saben que es así, incluso un poco obse te diría, así que me da mucha felicidad esta nominación, cuando me entere también le escribí a uno de los directores, para agradecerle la posibilidad de mostrar mi arte y que sea reconocido es lo que todo artista quiere.

No es un área que sea reconocida como importante en generalidades en una peli. Pero yo siempre digo algo que me parece la mejor forma de mostrar la importancia del vestuario, y es que los actores no están desnudos, de hecho en el cine de terror, ni los monstruos están desnudos, así que mientras haya que vestirlos a todos, el vestuario es importante, ni hablar a lo que suma que el vestuario acompañe el universo de cada personaje.

-Si tuvieras que elegir una sola prenda o detalle de todo el vestuario de la película que resuma tu esencia como diseñadora en este proyecto, ¿cuál sería?

-Todas y cada una de las prendas que use para vestir a los actores fue pensada, y elegida, nada quedó librado al azar así que no podría elegir una. Pero sí puedo decir que la construcción de las prendas que usamos para vestir a las "criaturas" como le decíamos en el departamento de vestuario, fue lo que más nos llevo, porque no fue solo que realice la mayoría, si no que el trabajo de ajetrearlas y maltratarlas para que den el efecto que se necesitaba fue un trabajo de muchos días que hicimos con Daniela (Roitman) mi asistente de vestuario, fueron muchas horas hasta conseguir lo que finalmente se ve en pantalla.

-¿Qué es lo más curioso o difícil que tuviste que conseguir para el rodaje?

-Esto puede sonar gracioso, pero los calzoncillos de los años '70, no hay chiques, los tuve que hacer uno por uno. Compre uno antiguo en una feria que tome como molde, y realice todos los que se ven en la peli, en tela de algodón blanco por supuesto.

"Me hace bien al alma haber logrado ese trabajo"

-Definí el vestuario de "1978" en tres palabras

-Precioso, yo lo veo y me hace bien al alma haber logrado ese trabajo, aprovecho para agradecerle a Daniela (Roitman) que estuvo ahí conmigo vistiendo a todos.

Un consejo para quienes sueñan con contar historias a través de la ropa en el cine argentino.

La verdad es que yo siento que, cuando uno realmente se dedica desde lo creativo o su capacidad artística para crear un personaje, puede lograr cualquier historia.

Desde mi perspectiva, estoy convencida de que lo hago con mucha dedicación y esmero por siempre hacerlo mejor que la vez anterior.